佐丹奴、班尼路曾經(jīng)是青春、時尚的代名詞，但現(xiàn)在很多90后、00后已經(jīng)不認識這些品牌。
同樣的經(jīng)營壓力也存在于港資服裝品牌。佐丹奴國際日前發(fā)布半年財報，截至2016年6月30日，集團綜合銷售額為25.32億港元，同比下降7%，股東應(yīng)占溢利為2.04億港元，同比減少2%。
作為老牌的港資休閑服飾，佐丹奴曾經(jīng)備受80后消費者追捧。然而，近年來，在一、二線城市的主流商圈里，幾乎不見佐丹奴的身影。事實上，不止佐丹奴，班尼路、堡獅龍曾經(jīng)并稱時尚服裝的三巨頭，如今的發(fā)展勢頭均大不如前，港資品牌為何風(fēng)光不再?
港資服飾走向沒落
從上世紀80年代起，佐丹奴經(jīng)歷了出生、成長、走紅到衰落。公開資料顯示，佐丹奴成立于1981年，1991年在香港上市，并于第二年正式進軍內(nèi)地市場，從此開創(chuàng)了中國休閑服零售連鎖店先河。
對于不少70、80后的消費者來說，佐丹奴曾經(jīng)是青春、時尚的代名詞，城市內(nèi)最繁華的商圈總是不乏佐丹奴門店的身影。在業(yè)績達到巔峰的2013年，佐丹奴營業(yè)收入達到58.48億港元，全球共開設(shè)門店2642家。然而，好景不長，佐丹奴近三年的銷售額均出現(xiàn)不同程度的下滑，2015年門市數(shù)目減少了81家，其副品牌EULA也宣布停止經(jīng)營。
根據(jù)佐丹奴的業(yè)績報告，其核心品牌中，76%銷售額來自男裝，而24%則來自女裝。對于內(nèi)地市場銷售下滑，佐丹奴方面表示歸因于2016年春季天氣異常清涼，加上關(guān)閉表現(xiàn)較差的門市，導(dǎo)致大中華地區(qū)銷售額減少10%。
但佐丹奴似乎并不肯輕易言敗。近日，佐丹奴宣布今年下半年將在內(nèi)地開設(shè)100-200家加盟店，并推出免費加盟的模式。
據(jù)了解，佐丹奴目前在內(nèi)地共開設(shè)門店896家，其中加盟店為536家，這意味著佐丹奴在下半年要完成開店的數(shù)量達到已有門店的近四分之一。這一動作被不少業(yè)界人士解讀為急于消化庫存的手段。記者就加盟等相關(guān)問題分別致電佐丹奴香港總部及廣州分公司，截至發(fā)稿尚未收到相關(guān)回復(fù)。
半年報顯示，上半年公司存貨雖然較去年底減少1億港元，但仍然達到3.92億港元，而應(yīng)收和其他應(yīng)收賬款則高達5.42億港元，經(jīng)營費用甚至超過成本2.6億港元。雖然毛利率增加2.4%至59.6%，但半年報也承認大陸地區(qū)貢獻25%銷售額的同時，利潤只占19%。
事實上，不僅僅佐丹奴，班尼路、堡獅龍兩家港資品牌的日子也同樣不好過。曾經(jīng)重金邀請劉德華、周潤發(fā)、張曼玉等明星做代言人的班尼路，因深陷連續(xù)虧損和轉(zhuǎn)型失利的困境，今年年初被母公司香港德永佳集團以2.5億元出售，接盤方為上海匯業(yè)實業(yè)有限公司，一家主營業(yè)務(wù)為投資管理咨詢、機電設(shè)備及配件、計算機軟硬件的研制等等的企業(yè)。堡獅龍亦同樣如此。
近日，堡獅龍國際發(fā)布了2016年上半年盈利預(yù)警，預(yù)計集團股東應(yīng)占溢利將比去年同期減少75%-85%，堡獅龍方面表示，利潤下降主要原因在于旅客數(shù)目下降及強勢的港元導(dǎo)致游客于香港及澳門消費減少，以及多個核心市場的當(dāng)?shù)叵M意欲低迷等。
和君咨詢合伙人、零售研究中心負責(zé)人丁昀認為，快時尚品牌在發(fā)展初期看中的是單店運營能力，隨著規(guī)模的擴大，總部需要做標準化的復(fù)制管理，其中包括人才店長的輸出以及供應(yīng)鏈的整合。丁昀表示，佐丹奴、班尼路這類傳統(tǒng)的港資時尚品牌，優(yōu)勢在于傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的掌控能力，即成本控制力較強，但由于缺乏對于消費者需求的研究，沒有基于服裝消費的變革來掌握升級趨勢。
在丁昀看來，港資服裝品牌的沒落，歸根到底在于產(chǎn)品的創(chuàng)新力不足以及缺乏聚合人群的大型體驗門店，不能真正了解一線客戶的需求以及競爭對手的策略。近年來，佐丹奴、班尼路及堡獅龍的門店更多遷至二級商圈，有些甚至開到了社區(qū)的購物中心或者超市。
快時尚的中外“夾擊”
一位業(yè)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)銷售人士認為，上世紀90年代，國內(nèi)的休閑時尚品牌競爭很少，以男裝為例，當(dāng)時服飾的主流為商務(wù)服裝，而年輕消費者的需求卻得不到滿足。佐丹奴等牌子在這個時間點進軍內(nèi)地，填補了市場的空白，因此發(fā)展得特別快。
隨后，國內(nèi)逐漸出現(xiàn)了不少休閑、時尚類服裝品牌，例如森馬、美邦、馬克華菲、卡賓等，國際上又有H&M、ZARA、優(yōu)衣庫等快時尚紛紛打入中國市場，“他們在價格、時尚方面都和潮流的接軌度比較高，而原有的港資品牌體系缺乏創(chuàng)新，時尚度遠遠跟不上這些新品牌。”
來自西班牙的服裝零售企業(yè)ZARA近年來在中國業(yè)績的增長速度令人側(cè)目，其母公司Indidex集團在2015財年創(chuàng)下了三年來最快的增速，銷售額達到了209億歐元，同時集團凈利潤為28.75億歐元，實現(xiàn)了15.0%的增長。迅猛的發(fā)展勢頭背后，成功秘訣或許在于對市場潮流的快速反應(yīng)。
根據(jù)公開資料顯示，ZARA每個季節(jié)平均上市11000個款式，平均從開發(fā)到上市新品的時間為2到4周;另一快時尚巨頭H&M開發(fā)新品的時間平均為3到5個月。有長時間從事服裝行業(yè)經(jīng)驗的王丹告訴記者，國內(nèi)服裝品牌商品的開發(fā)周期要6-8個月，速度遠遠跟不上ZARA。
“買衣服其實是感性的消費。國外的快時尚品牌力較強，商品更新速度很快，而快時尚針對的消費群體是18-25歲，這類人群消費需求很高，但經(jīng)濟實力可能不是很強，實惠的價格對他們來說更具吸引力。”
上述業(yè)內(nèi)人士認為，目前佐丹奴主打的20-99元的基本款商品，在ZARA、H&M等快時尚也能以相似的價格買到，因此在價格差異不大的情況下，消費者更愿意去選擇國際品牌，原因在于除了這些低價商品以外，還有很多可以與之搭配在一起的潮流服飾，而年輕消費者會更關(guān)注潮流款商品的搭配。
“休閑時尚品牌對潮流感要求很高，在產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷上都會起到很大的影響。”一位曾經(jīng)在佐丹奴從事銷售工作的員工告訴記者，現(xiàn)在很多90后、00后都已經(jīng)不認識佐丹奴、班尼路這些牌子，這類在過去主打產(chǎn)品質(zhì)量的休閑服飾品牌，由于缺乏個性、不注重宣傳而得不到年輕人的青睞。
事實上，除了面對海外服裝品牌的夾擊，電子商務(wù)的崛起同樣也對傳統(tǒng)服裝零售造成不少沖擊。根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括利郎、郎姿股份、卡賓服飾、達芙妮、美邦服飾等在內(nèi)的7家服裝上市企業(yè)，2016年上半年關(guān)閉實體店共計接近1000家。從各大企業(yè)公布的半年報來看，大部分企業(yè)下半年都將加大電商板塊的發(fā)展力度，以抵消實體店銷售的衰弱。
